La vida puede cambiar de manera inesperada casi mágica, como le ocurrió al diseñador Robert Wun, nacido en Hong Kong y radicado desde los 16 años en Londres. Alumno del London College of Fashion, al momento de graduarse, el 2012, no fue seleccionado para el desfile donde asistía la prensa. Tampoco formó parte de los programas NewGen o Fashion East que apoyan a nuevos talentos. Reconoce que nunca formó parte de esa pandilla. Joyce Boutique lo reclutó al ver su proyecto final y el 2014 fundó su casa con el financiamiento de un inversionista anónimo que hace unos años vendió su parte a la hermana de Wun. En sus inicios, su curiosidad lo impulsó a indagar en la relación naturaleza-hombre, descubriendo defectos simétricos de mariposas y polillas mediante microfotografías, los que plasmaba en sus prendas que confeccionaba a mano, sin una estrategia comercial. Tardó mucho tiempo en entender dónde podía encajar y dónde quería estar.

Durante los siguientes siete años la marca se convirtió en una de las favoritas de Lady Gaga, Cardi B, Lizzo, Doja Cat, Priyanka Chopra, Florence Pugh, Solange, Billy Porter y Tessa Thompson, y sus looks brillaban en videoclips y alfombras rojas. Sin embargo, el autor aún no había realizado ninguna pasarela y su nombre seguía fuera de los circuitos formales de difusión de la industria. “Cuando se trata de estar en la agenda (de la Semana de la Moda) o en un radar determinado, nunca he tenido la suerte suficiente”, le dijo al Financial Times. El giro de timón lo dio la colección Otoño-Invierno 2021, ‘Armour’, un homenaje a su abuela fallecida y a las mujeres de su vida. En esa ocasión, el creativo utilizó un tejido que emulaba el metal para dar la apariencia de una armadura y vincularlo con el motivo favorito de su abuela, la golondrina de la isla Hainan, de donde ella provenía. La estructura de pliegues suaves se convierte en colas de golondrina, estableciendo una mezcla entre fuerza y algo tan delicado como la cola de un pájaro. Las fotografías del lookbook las sacó con su celular en un set montado en su cocina. Con la favorable cobertura de los medios, la demanda se disparó principalmente en Estados Unidos y Medio Oriente, lo que lo mantuvo ocupado realizando encargos sin poder desarrollar las tres temporadas siguientes.

Cortesía Robert Wun

Enfrentar el Miedo

Poco después obtuvo el Premio Especial ANDAM 2022 por parte de la Asociación Nacional Francesa para el Desarrollo de las Artes y la Moda. Junto con un cheque de 105.000 dólares, recibió una valiosa tutoría del presidente de moda de Chanel, Bruno Pavlovsky, que tambiénlidera la Federación de Alta Costura y Moda (FHCM). De esta manera, asistió al edificio 19M de Chanel con el objetivo de conocer la labor de artesanos y expertos en alta costura y planificar futuros proyectos. Con el respaldo de Pavlovsky, Wun presentó su candidatura al calendario oficial de la alta costura. La solicitud recibió la aprobación unánime de una junta de 25 directores generales de importantes casas, como Louis Vuitton y Givenchy. Después de ocho años de marginación, los ejecutivos más importantes de la industria validaron su nombre como miembro invitado a la Semana de la Alta Costura de París 2023, que se efectuó en enero pasado. Él no pensó que fuera posible. “Nunca seré una empresa de 200 millones de dólares, ni veré a mucha gente por la calle vistiendo Robert Wun. Yo no diseño así. Lo que hacemos aquí es muy personal. Ser agradecido también es importante. He aprendido que si bien las cosas te llegan rápido, todo puede desaparecer en un instante”, le dijo a Business of Fashion. Así, se convirtió en el primer artista hongkonés en participar en el evento más prestigioso de la moda y, además, su desfile fue el de clausura.

Cuando recibió la convocatoria tuvo dos meses para definir y montar toda la colección, a diferencia de los otros autores que tuvieron más de seis. Una idea muy potente invadió su cabeza: visibilizó a sastres y técnicos vistiendo batas blancas y guantes en un taller, conteniendo la respiración mientras manipulaban las prendas con delicadeza y terror a las roturas, manchas y otros desastres. “Pensé en lo peor que podría pasar en la pasarela y decidí canalizarlo en autoestima, abrazándola y convirtiéndola en algo lindo”, declaró en una conversación con Vogue. De esta manera nació ‘Fear’. Cada look se conectó con la idea de un accidente de moda: “Tacones rotos, abrigos cubiertos de gotas de lluvia, manchas de sangre, café y vino, tejidos blanqueados, quemaduras de cigarrillo y perlas rotas. Queríamos convertir estos elementos en algo muy especial”, describió. La propuesta no trataba sobre el miedo, sino de enfrentarse a él, aceptarlo y transformarlo en algo bonito. Así es como en un oscuro y misterioso espacio del Hôtel d’Évreux, de la Place Vendôme, los modelos exhibieron siluetas concebidas con una espectacular destreza arquitectónica, reflejada en drapeados flexibles y sastrería esculpida. Abrigos de lana y chaquetas con mangas hasta el suelo y singulares cuellos plisados. Trajes de noche de proporciones grandiosas, colas ondulantes y uñas tétricas. Un artículo aparte merecen los zapatos con plataformas futuristas, accesorios en el rostro, sombreros en forma de paraguas y tocados impresos en 3D con plumas, hojas, perlas blancas y azules y 30.000 gotas de lluvia de cristales Swarovski. Al observar ‘Fear’ es inevitable evocar a Thierry Mugler, Iris van Herpen y Alexander McQueen, a quien Wun recuerda: “Era tan inquietante, tan destructivo en la forma en que organizaba sus desfiles y, sin embargo, el nivel de la técnica era genial. Siempre lo he admirado. Así que esta colección no trataba solo de hacer agujeros en las cosas, sino de transformar el acto de destrucción en auténtica artesanía”, le explicó a Dazed. Como anécdota, el temor se hizo realidad durante el proceso de teñido del ‘The Spilled Wine Gown’. El vestido se arruinó y tuvieron que hacer uno nuevo. Los detalles los remataron horas antes del desfile.

Superhéroes y espíritus

Al pensar en el significado de estar en el calendario oficial de alta costura y en qué podía ofrecer como novedad, “realmente quería ver si la alta costura podía seralgo más que vestidos bonitos y flores lindas, así que necesitaba desafiar las convenciones”, comentó en Dazed. Su intención no era polemizar, sino que cuestionar la percepción de la alta costura: “¿Puede ser algo más que una hermosa fantasía, puede ser confrontativa? ¿Se trata solo de bordados o de la cantidad ¡+de horas que se invierten? ¿Por qué tiene que existir la alta costura cuando hay tantas cosas que se pueden explorar con el prêt-à-porter?”. Su trabajo se centra en tres conceptos: escape, futurismo y feminismo. Al definir este último término como la igualdad política, social y económica de todos los géneros, confesó al mismo medio que “ha sido una forma de escapismo para mí, de transformarme en personajes imaginarios, guerreros, superhéroes y espíritus. Creo que así se sienten nuestros clientes cuando les hacemos piezas a medida”. Su aspiración es tener una estética respetuosa e inspiradora que abogue por la representación y la diversidad. Al ser de Hong Kong y haber crecido en Londres, Wun ha aprendido a celebrar su herencia y su robusta ética de trabajo. También está familiarizado con los retos que conlleva convertirse en una persona de color en la industria de la moda. Y sí, en una ocasión declaró que uno de sus objetivos era desmantelar el racismo sistémico en la industria.

Cortesía Robert Wun